Lorsque l’on débute en photo et que l’on voit les photos des autres, on se dit qu’elles sont mieux, car l’autre a forcément un meilleur appareil ou qu’il utilise forcément des techniques secrètes qui se passent entre initiés lors de réunions secrètes entre photographes chevronnés. Ben voyons. Et puis quoi encore
Si d’autres font de meilleures photos que vous, c’est juste le plus souvent qu’ils sont plus doués que vous et qu’ils s’investissent plus que vous. Je sais ça fait mal. Moi aussi j’ai eu du mal à me faire à l’idée que d’autres étaient bien plus doués que moi 😉 et que cela ne venait ni de leur appareil photo ni de techniques secrètes de prise de vue ou de développement.
Mais bon, on reste persuadé qu’il y a des techniques secrètes. Et une fois que l’on pense avoir compris une de ces techniques, on essaye de l’appliquer à toutes les sauces. Et aujourd’hui je vais vous parler d’une de ces techniques c’est l’exposition à droite
Le principe de l’exposition à droite
Le principe est assez simple. Déjà à droite cela veut dire à droite de l’histogramme. On surexpose simplement à la prise de vue. Votre capteur produit moins de bruit dans les tons clairs que dans les ombres. En plus, dans les tons clairs, il y a plus de détails que dans les tons foncés. Je vous ferais peut-être un article là-dessus un de ses jours, mais pour l’instant il faut juste me croire sur parole. Donc plus on aura des tons clairs moins on aura de bruit et plus on aura de détails. C’est compris Mirou ?
- Mirou: Mais dit donc OuiOui cela veut dire que la photo sera sur exposée ?
- Moi: Oui. Exactement mon joli petit rayon de soleil
- Mirou: Mais alors OuiOui cela veut dire qu’il faudra corriger en post-traitement.
- Moi: Oui ma petite oursonne en sucre
- Mirou: et il faudra être en RAW
- Moi: Exactement. Ça sera mieux ma petite perle
- Mirou: Mais OuiOui si je ne maîtrise pas cette technique je risque de cramer mes photos.
- Moi: Eh oui. C’est un gros risque ma petite bichette
- Mirou: Mais OuiOui encore une question. Si je surexpose à la prise de vue ça veut dire que je dois soit ouvrir plus, soit augmenter le temps de pose, soit monter les Isos.
- Moi: Tout à fait ma douce
- Mirou: Mais si je monte les Isos j’aurais plus de bruit.
- Moi: Exactement ma beauté
- Mirou: Et si je monte le temps de pose, je risque dans certains cas d’avoir un flou de bougé.
- Moi: Exactement ma tigresse
- Mirou: tu es trop fort mon bichounou 😉
Les avantages
En théorie ça permet donc d’avoir plus de détails et moins de bruit. Le plus simple c’est de tester. Le protocole de test. On va prendre Roberto (merci à lui) qui aura une face du visage éclairée et l’autre à l’ombre. On va faire une photo exposée a peu près correctement et une autre exposée à droite (surexposée) puis on vérifiera s’il y a plus de détail dans la partie claire de la photo et aussi dans la partie sombre. Pour avoir le maximum de piqué la photo a été faite miroir relevé (je vous ferais un article là-dessus 😉 ), sur trépied, sans le stabilisateur avec un 100 Macro et a 100 Isos.
Voici les deux photos. L’histogramme c’est l’histogramme de la partie encadrée de l’œil droit. On voit bien sur la photo à droite que c’est surexposé et que l’histogramme est à droite.
Maintenant on va regarder un détail (1:1) sous l’œil dans la partie éclairée. Comme il y a 2IL entre les deux photos la photo la plus claire (à droite) a été sous-exposée en post-traitement de 1IL et la plus foncée (à gauche) a été surexposée de 1IL
Je ne sais pas vous, mais moi j’ai un peu de mal à voir une réelle différence.
On va regarder maintenant un détail (1:1) sous l’œil dans la partie sombre. Là encore les deux photos ont été ajustées en post-traitement pour avoir la même exposition
Là par contre on voit bien la différence. À gauche c’est plus bruité qu’à droite. Mais ce bruit ne se verra que si vous ramenez la zone dans le plus visible. Là, j’ai fait +5IL pour la rendre visible ce qui est vraiment beaucoup. Et au niveau de traitement du bruit dans LR je suis resté sur les valeurs par défaut. En mettant un peu plus de réduction de bruit, je pourrais atténuer cette différence
Les inconvénients
- Certains appareils ont une fonction « priorité aux hautes lumières », mais autrement il faut faire une correction d’exposition manuellement. Ça demande donc plus de manipulations
- Il y a un risque de cramer ses photos si on surexpose trop
- Il faudra faire du RAW
- Il faudra forcément passer par la case post-traitement
Conclusion
Si vos photos n’ont pas assez de détails, je vous conseille d’abord de changer d’objectif. C’est souvent cela qui vous permettra d’avoir plus de piqué. Ensuite, apprenez à faire correctement la mise au point. Évitez aussi le flou de bougé. Une fois que vous aurez maîtrisé tout cela alors dans certains cas, vous pourrez utiliser cette botte secrète. Elle vous permettra de ramener dans le visible des zones sombres avec moins de bruit. Perso je n’utilise pas l’exposition à droite. Je n’ai pas assez de temps pour cela
PS : et si vous voulez un complément d’information vous pouvez aller ici aussi 😉
Exposition à droit – Complément d’info (article Ouiouiphoto)
Voilà, je t’ai fais un petit complément pour aller un peu plus loin dans l’explication.
C’est une page non référencée, pas un article, donc, tu en fais ce que tu veux, si tu veux ajouter le lien ou non, à toit de voir ^^
http://blog.darth.ch/exposition-a-droit-complement-dinfo-article-ouiouiphoto/
Merci je rajoute le complement 😉
C’est bien ce que j’avais entendu dire dans les « réunions secrètes » …. et si on shoote en jpeg de sous-exposer un peu à l’inverse …
L’idée, de toute façon est de ne pas cramer son image car sinon c’est … over ^^
Direct, concis et précis ! Comme d’hab quoi.
Merci pour ça…
Pas de quoi 😉
Très bien traité ce délicat sujet.
Moi ma botte secrête c’est Dartable et Gimp 🙂 Et elle est très secrète si j’en crois la fréquentation de la section logiciels libres du forum.
😉
Effectivement… c’est très secret !!! 😉
😉
Super article! J’ai bien aimé la première partie. « Si d’autres font de meilleures photos que vous, c’est juste le plus souvent qu’ils sont plus doués que vous et qu’ils s’investissent plus que vous. Je sais ça fait mal ».
C’est pas qu’une question d’œil ou de talent, mais surtout de travail et d’acharnement parfois! L’oeil se travaille!
Oui. Mais pour travailler l’œil il faut y passer du temps. Et la encore certains vont y passer plus de temps que d’autres 😉
Bonjour Ouioui,
Voilà un article vraiment intéressant et pratique ; j’ai fort apprécié et particulièrement le dialogue entre Mirou et toi ; vraiment « chouchou » Quant à la mise en pratique, ce sera autre chose… on verra.
Merci à toi.
Christian
;).
Article intéressant à rappeler, qui va de pair avec l’usage indispensable de l’histogramme.
En effet, dans un fichier Raw il y a 4096 niveaux d’information (ensemble de données binaires) que l’on penserait partagés équitablement à droite et à gauche de l’histogramme. Eh bien non, puisque la moitié (2048) des infos se trouvent dans les hautes lumières. Il y a autant d’informations dans les 10% de droite que dans le reste de l’image !
Quant aux 10% des basses lumières ils ne représentent que 16 niveaux !
C’est la raison pour laquelle la majorité du bruit apparaît dans les ombres, pauvres en détails, les hautes lumières étant généralement propres.
merci pour cette précision. Il faudra un jour que j’explique cette répartition 😉
amha La capture est linéaire donc répartition égale des niveaux pour le raw avant dématriçage. Après je ne sais pas. Il y a application d’une courbe tonale. Mais j’ai des pistes contradictoires ???
BM
Et quand on met la fonction « priorité aux hautes lumières », on expose quand même à droite ?
Normalement oui. Mais je n’ai pas ce mode sur mon 50D
Curieux que mon plus modeste 600D l’ai dans les fonctions personnalisées à C.Fn-6
Je vais lire le manuel utilisateur alors 😉
Coucou ! Merci pour cet article. Je lisais les commentaires et là que vois-je, Pas de prio Haute lumière sur le 50D ??? Si si OuiOui ! je l’ai, l’option se trouve dans les fonction C.Fn II : Image option 3 😉
cf page 177 du manuel :http://blaisephoto.fr/notices/canon/canon-eos-50d.pdf
Bonne lecture !
Faudra que je teste
Quelle complicité entre Mirou et Oui Oui ! dommage que Roberto ne participe pas à la conversation !
Sinon tuto toujours aussi bien fait même si je préfère les tutos vidéo que je trouve parfaitement claires et précises !
Bonne journée
J’essaye de varier les plaisirs 😉
Excellent article; pour le bruit du capteur il y a un essai simple à faire , prendre une serie de photos cache objectif en place à diffferentes valeurs ISO, puis regarder l’histogramme des photos. Le bruit est situé à 100% dans les noirs. L’exposition à droite est nettement facilitée avec les apn actuels, notamment les hybrides puisqu’ils affichent la photo telle qu’elle sera au final. Et certains (l’EM5 notamment) affichent avant la prise de vue les ombres sous exposées en bleu et les HL surex en rouge , comme dans LR. Sufit de connaitre son capteur et d’aller en limite de ce que le RAW peut récupérer: l’expo à droite a quand meme ses limites meme en RAW.
Les dernieres versions d’OMD permettent aujourd’hui de faire un bracketing à main levée traité en interne par l’apn et sortant un DNG; j’utilise cette possiblité en permanence pour un grand nombre de sujets (fixes) et gagne un temps fou en PT et en stockage sur la carte; et du coup je n’ai plus besoin d’exposer à droite. Par contre ça bouffe de la batterie.
Désolé ton commentaire était classé en indésirable 😉