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Et si on faisait des Maths.

Ahh les maths. Ca vous rappelle de mauvais souvenirs ? Je vous comprends. Mais bon comme d’habitude on va essayer de rendre cela un peu plus simple. Vous allez voir cela va bien se passer car cela peut vous aider sur le terrain.  Respirez un bon coup. Essayez d’oublier le souvenir de votre prof de math. C’est bon ? Aller on commence doucement

 

Mais avant toute chose pourquoi utiliser les maths en photo ? C’est assez simple. C’est soit pour ne pas apprendre par cœur toute une série de chiffres soit pour ne pas avoir besoin d’un smartphone en pleine nature ou même de sortir des poches sont tableaux d’exposition équivalente ou des tableaux des distances hyperfocales.  On va commencer doucement

MultLa multiplication ou la division

Ce sont les opérations les plus utiles pour gérer tous les problèmes d’exposition. Lorsque votre photo est trop claire ou trop foncée il faut changer les paramètres de votre appareil pour augmenter ou baisser l’exposition.

  • Pour augmenter l’exposition il faut monter les ISOs, ou augmenter le temps de pose ou augmenter l’ouverture
  • Pour baisser l’exposition il faut baisser les ISOs ou baisser le temps de pose ou baiser l’ouverture

L’exposition se mesure en IL.  Donc pour augmenter d’un IL il faut multiplier par 2 les ISOs ou multiplier par deux le temps de pose ou multiplier par 1,4 l’ouverture. Pour baisser d’un IL il faut diviser par deux les ISOs ou diviser par deux le temps de pose ou diviser par 1,4 L’ouverture

Cas pratique

Votre appareil est réglé sur 1/200s 200ISOs F/8 et l’image est trop sombre. Vous pouvez par exemple passer à 1/100s. Pourquoi ? 1/200s cela fait 0,005s. Multiplier par  deux cela fait 0,01s. Ce qui fait 1/100s. C’est une fraction donc pour doubler le nombre on divise par deux le dénominateur (le nombre en dessous de la barre). C’est l’équivalent de passer a 400 ISOs et c’est aussi l’équivalent de passer a F/5,6. L’ouverture exprime aussi en fraction. Donc multiplier par 1,4 l’ouverture c’est diviser par 1,4 le dénominateur.

C’est l’équivalent au niveau exposition évidemment car suivant la vitesse du sujet ou de la profondeur de champ souhaité ce n’est pas équivalent. Autre cas

Votre appareil est réglé sur 1/500s 400 ISOs et F/2,8 et la photo est trop claire. Vous pouvez par exemple passer a 1/1000s. C’est l’équivalent de passer a 200 ISOs et c’est aussi l’équivalent de passer a F/4

Bon si vous n’aimez pas la multiplication par 1,4 vous pouvez alors vous souvenir de deux chiffres pour retrouver les ouvertures. C’est 1 et 1,4. Ensuite il suffit de multiplier par deux chaque valeur pour avoir la bonne suite

11,42 (1 x 2) – 2,8 (1,4 x 2) –  4 (2 x 2) – 5,6 (2,8 x 2) – 8 (4 x 2) – 11 (5,6 x 2) – 16 ( 8 x 2) etc..

La règle du F/16

Ca c’est assez simple. Elle part du principe que si il fait un temps ensoleillé l’exposition sera bonne a 100 ISOs, 1/100s et F/16. Avec ce que nous avons vue plus haut vous pouvez donc changer. Vous pouvez par exemple vous mettre a F/8 (+2IL) et 1/400s (-2IL) par exemple. Ca fera la même exposition.

L’hyperfocale

Pour rappel la distance hyperfocale est la distance de mise au point à laquelle vous aurez la profondeur de champ la plus grande possible. Pour un boitier APS-C la distance hyperfocale en m = (Focale en mm au carré) divisée par (20 x dénominateur de l’ouverture).  Donc 50mm et F/8 cela fait (50*50)/(20*8) = 2500/160 =  entre 15 et 16 m. La il faut déjà être pas trop mauvais en calcul mental pour éviter de sortir la calculatrice 😉 . Pour un capteur FF remplacez le 20 par 33

CarreIl faut aussi garder a l’esprit que si vous faite la mise au point sur l’hyperfocale le premier plan net est en gros a la moitié de la distance hyperfocale. Donc en gros dans l’exemple 50mm et F/8 et si vous faite la MAP a 16m le premier plan net sera à 8m.

C’est une approximation, mais comme de toute façon vous n’avez pas de télémètre laser pour mesurer exactement la distance de mise au point c’est déjà bien suffisant. En plus si vous avez un zoom vous ne savez pas forcément exactement à quelle focale vous vous trouvez

C’est tout ?

Oui pour aujourd’hui. Je vous ferais un autre article qui vous expliquera comment en fonction de la focale calculer le recul nécessaire pour photographier un élément d’une taille donnée. Mais ça sera pour une autre fois Les math ça peut devenir soûlant. Si vous êtes arrivé là, c’est déjà pas mal

grin

 

 

 

13 Comments

  1. Bonjour et bonne année à toutes et à tous.

    OuiOui, cette faute est-elle volontaire :

    « Pour baisser l’exposition il faut baisser les ISOs ou baisser le temps de pose ou baiser l’ouverture »

    Excellent site. Bonne continuation.

    • Et pour toi la faute est ou ? 😉 si tu baisse les isos 400 a 100 Iso tu baisse l’exposition de 2IL. Si tu baisse le temps de pose de 1/100s à 1/200s tu baisse l’exposition de 1IL. SI tu baisse l’exposition de F/4 à F/5,6 tu baisse l’exposition de 1IL. F/5,6 est une ouverture plus faible que F/4. C’est une fraction.

  2. « La multiplication ou la division
    Ce sont les opérations les plus utiles pour gérer tous les problèmes d’exposition. »
    Et derrière la réglette d’expo de lightroom qu’es qu’on trouve ? une multiplication ! c’est quand même bien fait, non 😉

  3. Sauf erreur de ma part ne doit on pas lire à la dernière phrase du paragraphe « La règle du F/16 » :
    … F/8 (+2IL) et 1/400s (-2IL) … au lieu de F/8 (-2IL) et 1/400s (+2IL) ?
    En tout cas merci encore 🙂

  4. Tu nous promets des math, je suis déjà tout heureux … et non, pas assez, on veut plus, donne nous les formule de calcul optique de dispersion de fréquence couleur … je veux ma dose de math … 😛

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